勃艮第，是法兰西的一个地区。

同时，也是葡萄酒的一个著名产区。

莫，所选用夏洛莱牛肉，同样来自勃艮第地区。

说实话，克劳德·莫要在这样的赛事上制作勃艮第炖牛肉（法文：oeuf bnon）是葛拉姆·乔怎么也没有想到的。

为什么呢？

说起法餐在人们概念中的固有印象，往往是精致、奢华、高档。

但这些，都和勃艮第炖牛肉没有一毛钱的关系。

试想一下，在一个简略的炖锅中看见一堆黑乎乎的肉。

任谁都不会联想到精致、奢华、高档。

法餐因卡莱姆、埃斯科菲、保罗·博古斯等人而兴盛，美学化、概念化、形式化……诸如保有埃斯科菲传统的餐厅，甚至连一张餐巾纸都要给客人点把火。

但就是这样盛名之下的法餐，依旧保有其粗犷和原始的一面。

那就是法餐中的乡村料理，而勃艮第炖牛肉，正是其中最为出名的一道。

如果非要从华夏菜系中举例形容的话，那么最恰当的形容应该就是开在鲍翅馆边上的烧烤摊，前者是高档餐饮的代表，后者则是街边的小摊。

就如同烧烤摊中的烤串，在一些文人墨客的眼中是注定难登大雅之堂和宴席菜无缘的一样，在一些美食评论家的眼中，这些带着乡土气息的乡村料理同样如此。

当然，在举世闻名的勃艮第炖牛肉面前，敢说这种骚话的人，终究还是少数。

这道菜在民间的呼声极高，甚至可以和英格兰最具代表性的炸鱼薯条媲美，作为一道法兰西的国菜来看待。

上世纪60年代，美利坚美食作家茱莉亚·柴尔德（ulia hild）曾在波士顿公共电视台的“法兰西厨师”系列节目中详细展示了“红酒炖牛肉”的烹饪技法，这也是这道菜家喻户晓的开始。

此后其他国家在熟知这道菜品的时候，或多或少都受到这一方面的影响。

但本质上，它还是一道充满着乡土气息的红酒炖牛肉。

我们常说，美食的诞生，伴随着偶然。

勃艮第炖牛肉的诞生，原本也是为了处理那些吃剩下又嚼不动的带筋牛肉。

所以无论克劳德·莫是如何想的，敢在东方美食大赏的大舞台上制作如此随性的乡村料理，葛拉姆·乔都佩服他的勇气。

莫，或者说奈确实有勇气，但很多东西不仅仅是勇气的因素，也和自身的理念有关。
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